Пройтись по знакомым и полюбившимся местам Хельсинки действительно очень приятно. Одно из самых известных – Вокзальная площадь, на которой расположился Центральный железнодорожный вокзал. Его массивное здание, облицованное финским гранитом, врезалось в землю и всем своим видом подчеркивает твердь фундамента. Гранитные скульптуры гигантов с чашами подсветки в мощных руках ассоциируются с образом стоящих на страже неколебимых викингов. Вокзал строился с 1904 по 1915 год. Архитектор Элиель Сааринен предпочел для этого проекта распространенный тогда стиль модерн, но придал ему очень строгое звучание. Работы скульптора Эмиля Викстрёма выполнены в этом же духе. Оба автора, словно, сотворили оду финскому романтизму.

Кстати, этот вокзал появился на месте прежнего, построенного еще в 1862 году, но со временем утратившего свою пропускную способность. Вокзалы всегда строились в центре городов. И Хельсинки в этом смысле – не исключение. Вокзальная, или Железнодорожная, площадь расположена в самом центре. Почти что в нескольких шагах от вокзала находится Национальный театр Финляндии. Здание театра нельзя не заметить. Это тоже финский романтизм, но как будто бы пришедший из сказки. Красная черепичная крыша, аркадные и стрельчатые окна, детальный орнамент на стенах фасада – всё рождает фантазии о королевском дворце и принце на балу. Вот такой проект создал архитектор Онни Тарьянне для театра, который открыл свои двери в 1902 году.

Перед театром расположен небольшой сквер. Как часто там можно увидеть туристов, ожидающих свой автобус. На площади стоянка запрещена. Как правило, все сидят на скамейках с покупками и обмениваются впечатлениями от шопинга. Некоторые туристы фотографируются перед большой бронзовой скульптурой. Это памятник знаменитому финскому писателю Алексису Киви, поставленный в 1939 году перед фасадом Национального финского театра. Писатель сидит в задумчивой позе, являя собой олицетворение грусти. На постаменте, помимо имени, строки из его стихотворения «Тоска». Короткая жизнь писателя была отнюдь не легкой. Он много болел. Постоянно страдал от того, что при жизни его произведения не воспринимались должным образом. Алексис Киви умер в 1872 году в возрасте 38 лет. Всё его творчество – один роман, двенадцать пьес, рассказы, стихи – оценили позже, назвав писателя основоположником финской литературы. И Национальный театр начал свой первый сезон именно с постановки драмы Алексиса Киви «Лия».

На этой площади напротив театра и памятника находится еще один храм искусства: Государственный художественный музей «Атенеум». Он носит имя древнегреческой богини Афины. Эклектичное здание музея было построено в 1888 году по проекту архитектора Теодора Хёйера. Автор орнаментики – знаменитый финский скульптор Карл Энеяс Шёстранд. Начало коллекции было положено в 1887 году. Благодаря подарку Николая II в ней представлены полотна Репина, Шишкина и т.д. В отделе зарубежного искусства выставлены работы таких художников, как Гойя, Делакруа, Сезанн, Гоген, Ван Гог, Модильяни, Шагал. Но основную часть коллекции составляют работы финских художников. Музей довольно часто организует временные выставки картин, прибывающих из-за рубежа. Входная плата – существенная: семнадцать евро. Для студентов и пенсионеров – пятнадцать, что тоже отнюдь не мало. Но для тех, кому еще нет восемнадцати, вход бесплатный.

Справа от художественного музея расположился огромный торговый комплекс «Сити Центр». А в противоположной, восточной, части площади начинается улица Миконкату, открывающаяся зданием «Гранд Казино Хельсинки», за которым следуют кафе и рестораны с летними террасами. Вот такая она – Вокзальная, или Железнодорожная, площадь. А ведь в начале XIX века здесь было морское дно залива Клууви, что означает «мелководный, заросший». Залив засыпали, но району дали историческое название – Клууви.

От площади протянулась небольшая пешеходная улица Кескускату, то есть центральная. Она выходит на моё, пожалуй, самое любимое место в этом городе – бульвар Эспланади. Его называют парком. Он протянулся между двумя параллельными улицами – Южной и Северной. А по сути дела, между фасадами их очень красивых зданий девятнадцатого и начала двадцатого веков, где эклектика постепенно переходит в модерн. Эспланади – это идея немецкого архитектора Карла Энгеля, прибывшего в Хельсинки из Петербурга по указу русского императора Александра I.

Мы выходим на бульвар по улице Кескускату в ту часть, где он завершается зданием Шведского театра. Светлое, почти что белое, здание театра появилось здесь на месте не уцелевших от пожаров двух старых. Оно построено в 1866 году по проекту известного русского архитектора Николая Бенуа, который был профессором Петербургской Академии художеств и главным архитектором Петергофа. Театр сначала назвали «Новый». Но когда в 1888 году был открыт Национальный финский театр, о котором шла речь выше, этот переименовали в «Шведский». Смысл этой истории в том, что в финском театре спектакли идут на финском языке, а в этом – соответственно, на шведском. Фасад театра выходит на улицу Маннергейма, где мы еще побываем, и подсвечивается разными цветами в зависимости от идущей в тот или иной вечер пьесы. Задняя часть здания, в которой располагается театральный ресторан с элегантной открытой террасой, выходит на бульвар Эспланади.

Прогулка по бульвару доставляет удовольствие в любое время года. Но когда тепло, она особенно приятна. Деревья с густой кроной, ухоженные газоны, цветы и скульптуры – это своеобразный оазис в самом центре Хельсинки и, конечно, излюбленное место встреч. В центре бульвара находится памятник поэту Рунебергу. Помните «финского Пушкина» из первой части? Кстати скульптура выполнена его сыном, скульптором Вальтером Рунебергом. Чем дальше идем по бульвару, тем сильнее ощущается близость моря. Но не будем торопиться. На пути ещё сцена небольшого летнего театра. А затем – восхитительный ресторан «Каппели».

У ресторана «Каппели» своя история. Во-первых, почему он так называется. В сороковых годах девятнадцатого века на этом месте находился павильон, где продавались кондитерские изделия и лимонад. По форме заведение напоминало часовню, то есть капеллу. И жители города стали называть павильон капеллой. По-фински это слово звучит, как «каппели», с ударением на первом слоге, что вообще свойственно финскому языку. Со временем это название стало официальным. В июне 1867 года на этом месте открылся ресторан, построенный по проекту архитектора Хампа Далстрёма. В «Каппели» собирались писатели, поэты, музыканты, театральные деятели, художники. Сюда любил заходить знаменитый финский композитор Ян Сибелиус. Нередко в ресторане устраивались небольшие художественные выставки. Кстати, несколько выставочных полотен до сих пор украшают его зал.

Хочу поделиться своими ощущениями от этой части Хельсинки. Я не люблю проводить сравнений. Каждый город красив по-своему. Но для меня Эспланади – это хельсинский «Шанс Элизэ», это уголок Парижа. И глядя на «Каппели», так и хочется сказать, что он выполнен в стиле «ар-нуво», употребив именно французскую терминологию. Хотя и «модерн» - тоже французский термин.

Оставив «Каппели» чуть позади, мы идем на Рыночную площадь Хельсинки. Так что море – в двух шагах. Перед нами – целая сеть уличных переходов. Но перед тем как сосредоточиться на собственной безопасности, уделим внимание фонтану «Хавис Аманда». В переводе со шведского языка это – «морская нимфа». Чаша фонтана, выполненная из гранита, украшена бронзовыми фигурами львов и рыб. А в центре, на постаменте – вышедшая из моря нимфа, символизирующая Хельсинки и его вечно юную морскую душу.

Автором произведения был финский скульптор Карл Вилле Валгрен. Работал над статуей он в Париже, и в качестве модели выбрал молодую парижанку, которая прислуживала в доме семьи Валгрена. В 1905 году можно было приступать к установке фонтана. Это был заказ ратуши. И именно члены этой уважаемой организации были шокированы результатом работы автора. Обнаженная нимфа казалась им совершенно непристойной. Дискуссия на тему установки фонтана длилась три года. Закончилась она победой автора, который, видимо, сумел доказать право обнаженной фигуры на существование еще со времен Древней Греции.

В Финляндии по давней традиции первого мая отмечается День студента. Празднование начинается поздно вечером 30 апреля и затягивается на всю ночь. Он называется «ваппу» по ассоциации с Вальпургиевой ночью. В шесть вечера студенты тщательно моют скульптуру «Хавис Аманда», после чего надевают ей на голову студенческую фуражку, белую с черным козырьком, почти капитанскую. И сами надевают свои фуражки. Надо сказать, что в канун праздника во всех киосках продают новенькие студенческие фуражки. Вдруг кто-то из ветеранов потерял свою? Ну, а затем открываются бутылки с шампанским – своеобразный праздничный салют.

Вот теперь, кажется, можно идти на Рыночную площадь. Но поскольку на ней находятся важные государственные учреждения, которые позовут и вовлекут в другую тематику, прежде стоит свернуть направо, на южную набережную и зайти на старый крытый рынок Хельсинки. Его архитектурный облик повторяется и в других городах – Тампере, Турку и т.д. Это краснокирпичное здание со светло бежевыми узорами, с башенками. Сплошная эклектика: немножко неоклассики, капелька неоготики вперемежку с неовизантийским стилем и много фантазии. А внутри – море изобилия: самые разнообразные продукты, сувениры, изделия народных промыслов и т.п. Есть и маленькие уютные столовые, где можно отведать очень вкусную еду. Интересно то, что среди посетителей рынка много местных жителей, завсегдатаев рыночных бистро и активных покупателей. Однажды услышала, как один из туристов назвал рынок «показной Финляндией». Я совершенно с ним не согласна. В самых разных финских городах я видела подобные рынки в их повседневной ипостаси: оживленная торговля, уютный и вкусный общепит, дружелюбная обстановка, и всё это, естественно, в традиционном финском народном стиле. И совсем не на показ.

После этого, конечно, идем на Рыночную площадь. В теплое время года на ней друг за другом стоят киоски. Так что рыночная тема продолжается. Но в холодный сезон торговые ряды покидают эту площадь, отчего она становится намного больше. Вся ее панорама на виду. В центре находится исторический памятник – гранитный обелиск, увенчанный позолоченным бронзовым шаром, на котором расположена фигура позолоченного бронзового двуглавого орла. Вряд ли нужно объяснять, что это герб Российской Империи. Но на груди этого орла – не изображение Святого Георгия, а герб Великого Финляндского княжества. Обелиск был установлен зимой 1835 года в честь первого визита императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I. Венценосная чета посетила Хельсинки летом 1833 года. То, что мы видим сегодня – плод реставрационных работ. Дело в том, что в 1917 году после Февральской революции русские матросы, служившие в крепости Свеаборг, что на острове недалеко от Рыночной площади, сбросили с обелиска и шар и двуглавого орла. В своем первоначальном виде этот памятник предстал в 1971 году.

С площади открывается вид на фасад Президентского дворца. Он так напоминает неоклассические дворцы Петербурга. Это не случайно. Архитектурный почерк все того же Карла Энгеля можно узнать с первого взгляда. Первоначально дворец был другим. Построенный в 1820 году в стиле ампир, он предназначался для богатого хельсинского купца. Позднее дворец был выкуплен властями Хельсинки. И Николай I решил обустроить во дворце царскую резиденцию, что потребовало изменений и перестройки. Работы поручили Карлу Энгелю.

Следует сказать, что русские императоры редко останавливались во дворце. Во время первой мировой войны здесь размещался госпиталь. А вот в революционные годы, с марта 1917 по апрель 1918, во дворце находился Исполком городского совета рабочих и солдат Хельсинки. Но со второй половины 1918 года, когда решилась политическая судьба Финляндии и она стала республикой, дворец стал президентским. До 1993 года в нем располагались как рабочие помещения, так и личные апартаменты президентской семьи. Затем дворец начали использовать исключительно в рабочих целях.

Слева от Президентского дворца располагается ещё одно административное здание – городская ратуша. Это тоже работа Карла Энгеля, которая относится к 1833 году. Здание проектировалось как отель. И ему была уготована счастливая судьба. Он не только просуществовал 80 лет, но и был важным культурным центром города, что, безусловно, возвышало статус этого отеля. В 1901 году здание было выкуплено городом, и через двенадцать лет отель был закрыт. Зданию отвели новое предназначение – быть городской ратушей. В настоящее время здесь работает мэр Хельсинки, его заместители, а также – Городской совет. Вход в ратушу свободный. Можно посетить информационный туристический центр, а также очередную выставку, относящуюся к вопросу истории или развития города.

Эти административные здания находятся между двумя площадями: Рыночной и Сенатской. Их связывает маленькая улица. Так что через пару минут можно увидеть еще одно творение Карла Энгеля – Сенатскую площадь. Она очень светлая, легкая и прекрасно вписана в непростое холмистое пространство. Здесь, конечно, возникают ассоциации с Санкт-Петербургом, с дворцами, созданными Карло России, и с Исаакиевским собором, возведенным по проекту Огюста Монферрана. Эта схожесть совсем не случайна. Карл Энгель работал в стиле неоклассицизма. И такова была воля российского императора Николая I. Он хотел, чтобы центр финской столицы напоминал Санкт – Петербург.

На холме, словно, на пьедестале, стоит лютеранский кафедральный собор. Это Николаевский собор. Он назван так в честь Святого Николая, который был заступником мореплавателей, торговцев и путешественников. Император считал этого святого и своим заступников. Если смотреть на собор, слева мы увидим здание Хельсинского университета, а справа находится бывший Сенат, в котором сейчас работает правительство Финляндии. Оба здания – практически идентичны. В центре стоит знаменитый памятник русскому императору Александру II. Это работа финского скульптора Вальтера Рунеберга, о котором мы говорили на прогулке по бульвару Эспланади. Что же касается глубокой признательности финнов Александру II, то об этом шла речь в первой, исторической, части.

Почти все, кто бывал в Хельсинки, обязательно поднимались по огромной лестнице, ведущей в собор. Оттуда открывается панорама залива и стоящие у причалов в ожидании отхода в Стокгольм известные многим паромы «Сильялайн» и «Викинглайн». А чуть дальше виден остров, на котором расположена крепость Свеаборг. Слышатся крики чаек, и кажется, что вот еще немножко и путешествия, полного романтики и неизвестности, не избежать…

При входе в Кафедральный собор становится понятно, что он почти лишен убранства. Благодаря белизне стен создается ощущение, что зал переполнен светом. Всё просто и строго. В центре в нишах опор купола – большие белые скульптуры, своеобразные памятники. Здесь и Микаэль Агрикола, создатель финской письменности, церковный реформатор. О нем я рассказывала в первой части. Здесь и Мартин Лютер, инициатор Реформации, основатель христианской протестантской конфессии, получившей его имя – лютеранство. Здесь и Филипп Меланхтон – немецкий гуманист, педагог, теолог и сподвижник Лютера.

Подавляющее число верующих финнов – лютеране. Но в стране также представлена и православная церковь. Она находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. Православные верующие составляют один процент населения. Любопытно то, что эти две христианские конфессии являются государственными. Смысл этого явления состоит в том, что верующие добровольно проходят официальную регистрацию в церковных приходах. А затем на основании этого государство собирает с них налоги (чуть больше одного процента) в пользу церкви. Кстати, в этом смысле Финляндия являет собой уникальный пример. Кроме этого, церковь при необходимости получает небольшую государственную дотацию на поддержание исторических зданий того или иного прихода.

Большой православный кафедральный храм, Собор Успения Пресвятой Богородицы, расположен неподалеку и тоже на холме. Всем, кто прибывает в Хельсинки с моря, открывается эта красивая панорама – набережная, над которой возвышаются белый (лютеранский) и красный (православный) храмы. Успенский собор был построен в 1868 году (на шестнадцать лет позднее лютеранского) по проекту русского архитектора, академика архитектуры, Алексея Горностаева. Краснокирпичное здание собора выполнено в неовизантийском стиле, который в это время получил свое распространение в Петербурге, Москве и других городах России. Превосходный этому пример, правда, более поздний – Спас на крови в Петербурге.

Внутреннее убранство Успенского собора – довольно сдержанное, но, безусловно, следует византийским и русским православным традициям. Роспись стен, позолота, иконы – всё насыщено сиянием и ароматом востока. Надо сказать, что в 2018 году началась реставрация церковного иконостаса, которая по расчетам мастеров продлится около семи лет.

С первых дней хельсинский Успенский собор привлек огромное внимание не только православных верующих. Местная буржуазия решила преобразить неказистый и довольно бедный район Катаянокка, в котором был воздвигнут храм. Богатые семьи начали выкупать земельные участки и строить дома в стиле финского модерна. Так что довольно скоро Успенский собор оказался в окружении элегантных красивых зданий. Прогулка по здешним улицам доставляет большое эстетическое наслаждение.

Как вы помните, мы пришли в эту часть города по бульвару Эспланади. Теперь самое время вернуться к Шведскому театру и отправиться по одной из главных улиц Хельсинки - проспекту Маннергейма. О самом маршале я рассказала в первой части, а сейчас хочется уделить внимание этой самой длинной улице города. Кстати, проехаться по ней можно на практически бесшумном трамвае, предоставляющем отличный обзор. Вначале справа и слева – большие торговые центры с ресторанами и кафе. Правда, сразу привлекает внимание находящаяся справа по ходу небольшая скульптурная группа «Три кузнеца». Она появилась в 1932 году перед старым Домом студентов, построенном еще в 1870-м. До сих пор он является культурным молодежным центром. Говорят, что согласно старинной финской легенде, эти кузнецы выковывают не что иное, как счастье.

Впереди нас ожидает еще один памятник – конная статуя финского маршала и государственного деятеля Карла Густава Маннергейма. О нём было немало сказано в первой, исторической, части нашей встречи. Над памятником работала группа финских скульпторов. Он был открыт 4 июня 1960 года в день рождения Маннергейма как дань памяти маршалу, а впоследствии и президенту. Надо сказать, что именно 4 июня отмечается День оборонительных сил Финляндии. Памятник по сути дела образовал на пересечении двух улиц площадь, которая также носит имя Маннергейма. Скульптура приобрела особое звучание, когда рядом с ней появилось здание музея современного искусства Кьясма. Здание построено по проекту нью-йоркского архитектора Стивена Холла, одержавшего победу в конкурсе. Огромные стеклянные стены музея, сливающиеся с его белыми внутренними стенами, образуют почти светящееся пространство. И силуэт конной статуи четко выделяется на этом удивительном белом фоне.

А слева, на другой стороне проспекта, сразу бросается в глаза здание финского Парламента. Оно строилось с 1926 по 1931 год по проекту архитектора Юхана Сирена. Перед нами – пример слияния неоклассицизма и модернизма двадцатых годов двадцатого века. Облицованный финским гранитом, украшенный четырнадцатью колоннами коринфского ордена, этот депутатский дворец напоминает некоторые архитектурные строения эпохи Сталина в СССР, Муссолини в Италии, Франко в Испании. Да и в других европейских странах можно увидеть похожую стилистику двадцатых – тридцатых годов. Летом перед парламентом – море цветов. В определенные часы здесь можно увидеть немало туристов, пришедших посетить дворец и дворцовую территорию.

Далее по левой стороне проспекта тянется цепочка исторических зданий, отелей и т.д. А справа – парк Гесперия, в котором периодически вспыхивают, начиная со здания музея Кьясма, светлые, порой белоснежные пятна, современных «палаццо». В 2011 году здесь появился знаменитый Дворец музыки. Перед группой финских архитекторов стояла задача не превысить высоту здания парламента. Поэтому несколько этажей Дворца музыки уходят в землю. Благодаря этому элегантный, изобилующий стеклянной поверхностью дворец хорошо вписался в ландшафт парка, протянувшегося вдоль залива Тёёлё. Интересно и то, что в дневное время в стенах дворца отражаются и парк и соседние здания, что находятся на противоположной стороне улицы. Специалисты отмечают превосходную акустику центрального зала Дворца музыки, над которой работал известный японский специалист Ясухиса Тойота. Сцена в зале расположена в самом центре, что само по себе делает звучание особенным. В общем, это прекрасный культурный центр. А сколько было дискуссий, споров и возражений!

Далее в этой цепочке замечательных зданий, украшающих парк и проспект Маннергейма, следует Дворец «Финляндия», строившийся с 1967 по 1975 год по проекту всемирно известного финского архитектора Алвара Аалто. Следует сказать, что именно в этой части Хельсинки вдоль залива Тёлёё архитектор планировал создать второй, новый и современный, городской центр. Но Дворец «Финляндия» оказался последней работой Алваро Аалто: в 1976 году он скончался в возрасте 78 лет. Архитектор много работал не только в Финляндии, но и в других странах Европы, а также США. Его удивительное и свободное творчество, главной целью которого всегда был человек, получило высокое признание. Кстати, основанная Алваро Аалто дизайнерская фирма «Артек» действует и продолжает традиции «отца североевропейского модернизма».

Есть прекрасная возможность увидеть одну из замечательных работ Алваро Аалто в Выборге. Это – библиотека. Она была построена еще в 1939 году и после военного времени находилась в ужасном состоянии. Но большой реставрационный проект, осуществленный финскими и российскими специалистами, вернул библиотеке её подлинный облик и жизнь. Увидеть библиотеку, побыть в её залах, ощутить продуманность дизайна, света, освещения, а также простых, но важных деталей – это большое наслаждение. А что касается Дворца «Финляндия», то именно в нем в 1975 году состоялось историческое «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» и было подписано «Хельсинское соглашение». В этом дворце есть большой и малый концертные залы, а также разнообразные и интересные помещения. Облицованный белым каррарским мрамором в сочетании с черным гранитом, дворец прорезает пространство парка подобно айсбергу.

Далее дорога вдоль парка поворачивает вправо и чуть спускается к заливу Тёлёё. Отсюда хорошо просматривается белоснежное здание Финской национальной оперы. Оно было построено в 1993 году. Архитекторы Ээро Хювямяки, Юкки Кархунен и Ристо Парккинен создали проект в современной конструктивистской стилистике. В театре проходят оперные и балетные спектакли, а также работает хореографическая школа.

Оставив парк позади, дорога поворачивает влево, открывая панораму Олимпийского спортивного комплекса, построенного еще в 1938 году. Но Олимпиаду тогда отменили по причине начавшейся Второй мировой войны. Но уже в 1952 году в Хельсинки, как известно, состоялись XV-е летние Олимпийские игры. Чуть поодаль находится знаменитая Олимпийская башня. Но очень скоро нужно перенести взгляд на небольшую бронзовую скульптуру бегущего спортсмена. Она почти рядом с нами. Это – Пааво Нурми. Карьера всемирно известного бегуна на средние и длинные дистанции продолжалась с 1920 по 1934 год. На его счету 12 олимпийских медалей, 22 официальных и 13 неофициальных рекордов мира. Пааво Нурми называли «летучим финном». Кстати, полная экспрессии скульптура соответствует этому образу.

Нурми прожил семьдесят шесть лет. По окончании спортивной карьеры он начал много писать о спорте. А затем ушел в бизнес, став известным застройщиком в Хельсинки. Он был чрезвычайно внимательным, педантичным и добивался высокого качества строительных работ. Позднее Пааво Нурми перенес инфаркт с серьезными последствиями. В 1968 году он основал в Хельсинки Научно-исследовательский центр сердечнососудистых заболеваний, который носит его имя. Инвестиции Пааво Нурми в это благое дело были по тому времени очень большими и составили более миллиона финских марок. Пять лет спустя Нурми ушел из жизни.

Но вернемся к башне. Она, как и стадион, тоже была построена в 1938 году. Её высота – 72 метра и 71 сантиметр. Казалось бы, весьма странный выбор. Но он не случаен. Финский метатель копья Матти Ярвинен завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх в Лос-Анджедесе в 1932 году, метнув копье именно на 72 метра и 71 сантиметр.

Ну, что ж, а дорога продолжается и приводит в красивый парк Сибелиуса. Именно здесь в очень живописном месте вблизи Финского залива находится оригинальный памятник этому великому финскому композитору. Ян Сибелиус обрел мировую славу еще при жизни. Самая яркая часть его творческого пути приходится на девяностые годы девятнадцатого века. Музыка Сибелиуса – это подлинное прославление природы Финляндии, проявление искренней любви к родине и выражение неподдельного патриотизма; это мощный гимн веры в жизнь, свободу и продвижение вперед. Почти сразу творчество Яна Сибелиуса высоко оценили композиторы России, Европы, Америки.

В конце жизни девяностооднолетний композитор никуда не выезжал из своей любимой виллы «Айнола». Даже в Хельсинки. Он по-прежнему любил гулять по лесу, слушать музыку и вел достаточно активный образ жизни. Сибелиус продолжал получать приглашения на важные творческие собрания и встречи, но отправлял на них свою дочь, которая стала его официальным и полноправным представителем.

20 сентября 1957 года в Хельсинки приехал известный английский дирижер М. Сарджент. Он должен был дирижировать Пятой симфонией Сибелиуса. Это было важное событие в культурной жизни Финляндии, на котором не могла не присутствовать дочь великого композитора. Но она не появлялась, и устроители, конечно, волновались в связи с её отсутствием. Концерт начали с большим опозданием. И вскоре его пришлось прервать. В зале по радио связи прозвучало объявление о том, что Ян Сибелиус скончался. Страна погрузилась в траур. По радио звучала знаменитая «Песня Туонельского лебедя», которая провожала своего создателя в последний путь. В соответствии с волей композитора он был похоронен в своей любимой «Айноле».

Памятник Сибелиусу был открыт десять лет спустя после его смерти. Скульптор Эйла Хилтунен работала над памятником шесть лет. Она была твёрдо убеждена в том, что обычная скульптура в полный рост не способна передать характер творчества Сибелиуса. Так появилась удивительная конструкция из шестисот вертикальных металлических труб разной высоты. Поскольку они полые, в ветреный день трубы начинают «петь». Конструкция напоминает орган. Хотя этот инструмент Ян Сибелиус не использовал ни в одном из своих произведений, мощь его музыки ассоциируется именно с органом. Рядом с металлической конструкцией – невысокая каменная стена, на которой находится скульптурное изображение головы композитора. Оно тоже из металла, и обрамлено металлическими формами, которые напоминают метущиеся нотные листы, готовые обратиться в музыкальную плоть. По крайней мере, я вижу их так.

Продолжая прогулку по Хельсинки, нельзя миновать Храмовую площадь (Темппелиаукио), на которой находится знаменитая церковь в скале. Она должна была появиться еще в тридцатые годы двадцатого века, но Вторая мировая война в буквальном смысле слова обрушила эти планы. К идее создания церкви вернулись в конце шестидесятых. В 1968 году был организован конкурс, победу в котором одержали архитекторы, братья, Тиму и Туомо Суомалайнены. Спустя год эта лютеранская церковь была освящена.

То, что местом для храма было задумано пространство в скале, не является новшеством. Во времена позднего средневековья и эпохи Возрождения в Италии, Испании и других странах южной Европы нередко церкви строились в скалах. Как правило, они появлялись в местах отшельничества того или иного святого. Что касается церкви в Хельсинки, архитекторы обустроили ее в скале и таким образом подчеркнули столь характерную особенность финской природы – скалы. Церковь – приземистая, так как скала не очень высокая. Скалу взорвали, стены подвергли минимальной обработке и водрузили купол. Всё просто и в скандинавском стиле.

Высота церкви 12 метров, но купол сделан так, что создается ощущение очень высокого, уходящего вверх пространства. Купол – это практически и есть крыша церкви. По кругу поверх стен расположены огромные наклонные стеклянные окна, сквозь которые льётся море света. А далее следует закрытая поверхность круга, по которому с центральной точки по спирали уложен медный канат. Эта простая архитектурная композиция рождает иллюзию большого высокого купола. В лютеранской церкви, как, кстати, и в католической, во время богослужения прихожане сидят. Здесь, в соответствии с проектом, для этого образован амфитеатр. В церкви есть орган с более, чем тремя тысячами труб. Акустика – превосходная. Поэтому здесь часто устраиваются концерты классической музыки. И, конечно, в то время, когда нет службы, сюда приходят туристы. В год – более полумиллиона. В вечернее время в церкви включают подсветку. И если взглянуть на нее откуда-нибудь сверху, она покажется фантастическим НЛО, прибывшим из неизведанных далей.

Продолжать знакомство с Хельсинки можно еще долго. Здесь столько интересных и уютных улиц, площадей, скверов и т.д. Есть и очаровательное продолжение финской столицы – соседний город-спутник Эспоо. Он находится всего в десяти минутах езды от центра Хельсинки. Эспоо – это заповедные парки, старинные церкви, сохранившийся Кафедральный собор середины пятнадцатого века, старые финские усадьбы, прекрасные современные коттеджи, многоквартирные красивые дома небольшой этажности на берегу озера, живописные зоны отдыха вблизи Финского залива, большие и маленькие магазины, рестораны и ресторанчики, и еще много всего, что действительно порадует глаз тех, кто здесь окажется.

А сейчас пора прощаться. Но не очень надолго. В третьей, последней, части хочется рассказать о некоторых особых местах Финляндии. И немного о том, как живется в этой стране.